Lugares e ínsulas

10.07.2012 11:33

 

    La isla Marión, cuyo nombre proviene del navegante francés homónimo, es una isla austral del archipiélago de las islas del Príncipe Eduardo, en el océano Índico sur. El archipiélago está formado por dos islas —Marion y Prince Edward— y algunos islotes.

    La isla Marion está situada a 1.770 kilómetros al sureste de Port Elizabeth (Sudáfrica) en 46°52'34"S, 37°51'32"E, en plenos “rugientes cuarentas”. Las Islas Crozet, a 950 kilómetros al este, son las tierras más cercanas.

    La isla tiene aproximadamente 19 kilómetros de longitud por 12 kilómetros de anchura con una superficie de 290 km². La mayoría de sus 72 kilometros de costa son acantilados.

    La superficie total del archipiélago es de 316 km² y forma parte de la República de Sudáfrica. La isla Marion es la más alta, siendo el punto más elevado el “State President Swart Peak”con 1.230 metros, permanentemente cubierto de nieve y hielo. Hay muchos cráteres secundarios en la superficie de la isla, algunos de ellos convertidos en lagos, lo que revela el origen volcánico de esta. La edad de la isla se cifra en 270.000 años.

    En el centro de la isla apenas hay vegetación, únicamente líquenes. En el resto, mayormente cenagoso, crecen helechos, musgos y unos pocos arbustos, lo que es debido a la abundancia de precipitaciones de lluvia y nieve (2.210 mm de media anual). No hay árboles debido a que el viento del oeste sopla constantemente con mucha intensidad. Los días soleados son escasos y la temperatura es muy baja en invierno.

    Hasta 1980 se creía que la actividad volcánica había cesado totalmente, pero en ese año hubo una erupción. Hoy en día la isla está clasificada como volcán activo.

    Hay un glaciar en el centro de la isla, a unos 1.000 metros de altura, llamado “The Ice Plateau” En la actualidad es mucho más pequeño que hace 30 años y sigue reduciéndose.

    La costa es mayormente acantilada y muy escarpada, aunque hay unas cuantas playas.

    La mayoría de estas playas son de rocas o de cantos rodados, con miles de elefantes marinos durante la época de cría. Sólo dos de las playas pueden considerarse de arena, estando ocupadas por colonias de Pingüinos Emperador.

    También hay pequeñas colonias de pingüinos Macaroni y otras dos especies, donde los págalos y petreles gigantes cazan. La isla alberga una de las escasas colonias de cormoranes reales del mundo y es lugar de cría de albatros y petreles.

    No había depredadores terrestres, hasta que en 1949, se introdujeron dos parejas de gatos para que exterminaran a los ratones que habían desembarcado con los cazadores de focas en el siglo XIX. Los gatos acabaron con los ratones, pero, sin enemigos, se reprodujeron de tal manera que amenazaron la existencia de los mencionados cormoranes reales y petreles. En 1979 se contabilizaron más de 3.700 individuos y se puso en marcha un severo programa de exterminio para combatir la amenaza.

    El marino holandés Barent Barentszoon Lam, a bordo del Maerseveen en ruta hacia las Indias Orientales, avistó por primera vez el archipiélago en 1663. Erróneamente situó las islas en 41º de latitud sur, por lo que sucesivas expediciones holandesas no logran dar con ellas.

    Redescubiertas en enero de 1772 por el navegante francés Marc-Joseph Marion du Fresne que, hallándose en la búsqueda del continente austral, las tomó en un primer momento por sendos cabos del mismo y las bautizó como Terre de l'Espérance.

    En 1776, el capitán Cook, en su segundo viaje, avistó las islas, pero a causa del mal tiempo reinante, desistió de intentar un desembarco.

    El explorador inglés James Clark Ross trató de abordarla sin éxito en 1840 y las denominó “Prince Edward Islands”. Finalmente, el capitán británico George Nares, al mando del HMS Challeger, durante una expedición oceanográfica alrededor del mundo, aborda la isla en 1874. No permaneció en la isla más que unas pocas horas, el tiempo justo para recolectar algunos especímenes de su fauna y flora y para proclamar la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago.

    Durante el siglo XIX se diezmó a la población de elefantes marinos de la isla para la obtención de aceite. La operación se realizaba en las playas y requería tiempo. Mientras se hervía la grasa para obtener el aceite, los trabajadores mataban, tanto focas, por sus apreciadas pieles, como  pingüinos,  también por sus pieles con las que, en Inglaterra, Francia y EE.UU, se fabricaban guantes.

    Existe documentación que evidencia un desembarco de “loberos” o cazadores de focas, ya a principios de 1804. Parece ser que, en las primeras cinco décadas del siglo, el archipiélago fue un importante punto de encuentro de estos personajes provenientes en su mayoría de Francia, EE.UU y UK. La segunda mitad del siglo XIX conoció el auge de los loberos noruegos y de los basados en Ciudad del Cabo. La caza masiva e indiscriminada de mamíferos marinos continuó hasta que en 1930, debido a los pocos ejemplares que quedaban, cesó de ser rentable.

    En 1947 Gran Bretaña transfirió el gobierno del Archipiélago a Sudáfrica. La República de Sudáfrica tomó posesión oficial de la isla el 4 de enero de 1948. Los sudafricanos instalaron una estación meteorológica y biológica en los años siguientes.

    En 1995 el conjunto del archipiélago fue declarado reserva natural. El acceso a la isla está prohibido.

    Actualmente la estación científico/meteorológica está ocupada por entre 7 y 14 personas que se van relevando periódicamente, siendo estos los únicos habitantes del archipiélago.

    Se puede fondear en la ensenada de Transvaal -donde se encuentra la estación- entre 46 y 55 metros de profundidad, buen tenedero. El barco deberá estar listo para hacerse a la mar, pues las condiciones pueden cambiar muy rápidamente. También se puede fondear en la "Ship's Cove", en la costa norte (46°51'S , 37°50'E), a 0,3 millas de la costa con una profundidad de 29 metros. la mayoría de los fondos alrededor de las islas están constituidos por praderas submarinas de algas. hay algunos arrecifes que, con buen tiempo, no rompen y las corrientes son, en algunos lugares, muy fuertes. Por todo ello, habrá que extremar las precauciones cuando se navegue por estas aguas.

    Desde Marion, en días claros, se ve perfectamente la otra isla del archipiélago, Prince Edward Island.

 Román Sánchez Morata 10-07-2012

Marion Island: A Wilderness Story

Isla de Saint Paul

Trista da Cunha

Fuentes:

    http://www.sanap.org.za

    http://www.hartrao.ac.za           

    http://www.polarconservation.org

    http://es.wikipedia.org

    http://www.btinternet.com

    http://web.uvic.ca

    http://blogs.timeslive.co.za

    http://earthobservatory.nasa.gov

    http://www.eoearth.org

 

 

25.06.2012 18:25

 

    Isla perteneciente al archipiélago de las 

Islas Marianas.-
    Las Islas Marianas (a menudo llamadas Las Marianas y también Islas de los Ladrones) son un grupo de islas formadas con las 15 cimas de la parte sur de una cordillera submarina de volcanes que se extiende a lo largo de 2.600 kilómetros, desde Guam hasta muy cerca de Japón, en el océano Pacífico.
Gabriel Zafra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariannes2006.es.svg#/media/File:Mariannes2006.es.svg
 
    Constituyen el archipiélago más septentrional de la Micronesia. Se encuentran aproximadamente al sur de Japón, al este de Filipinas y al norte de Nueva Guinea. La superficie del archipiélago es de 1.026 km². Guam es la mayor de las islas con 544 km², le siguen Saipán con 115, Tinian con 101 y Rota con 85 km². Las restantes 11 islas tienen superficies comprendidas entre los 0,85 km² del Farallón de Medinilla  y los 47 km² de Pagan.
    Las islas forman un clásico ejemplo de una formación de islas en arco (que se extiende unas 450 millas de norte a sur). En el norte, las islas son geologicamente jóvenes, habiéndose formado en los últimos 5 millones de años. Su formación todavía continua hoy en día con actividad volcánica frecuente (Anatahan 2005, Pagan 1993 y Farallón de los Pájaros en 1967). En el sur, las islas son más viejas (30 millones de años) y están compuestas de rocas volcánicas y coral.
Isla de Maug.-
 
    Está situada al norte de la cadena de islas que forman el archipiélago de las Marianas. Únicamente el Farallón de los Pájaros está situada más al norte, a unas 36 millas. A 23 millas al SSE se encuentra la Isla de Asunción. Maug island (isla Norte 20°02’N y 145°13’E) se encuentra aproximadamente a 285 millas al norte de Saipan.
    Maug está compuesta por tres abruptas y acantiladas islas deshabitadas. El grupo tiene la apariencia de un cráter parcialmente colapsado. Donde estuvo el cráter, hay ahora un profundo y espacioso puerto natural.
 
    Las islas Oeste (Nishi-shima) y Norte (Kita-shima) están cubiertas por hierbas y matorrales, mientras que en la isla Este (Higashi-shima) hay algunas palmeras. La superficie total de las tres islas es de aproximadamente 2 km². La caldera tiene un diámetro exterior de 3,3 km y un diámetro interior de 2,2 km. La máxima altura, en la isla Norte, es de 227 metros. 
 
    Bajo el agua, hay los mejores corales de las Marianas y multitud de fauna acuática como tiburones, barracudas, atunes, etc. También se pueden observar las burbujas de los gases que emergen del subsuelo y el aumento de temperatura alrededor de estos surgideros.
 
Historia.- 
    El primer europeo que vio el archipiélago (las islas de Saipan, Tinian y Guam) fue Fernando de Magallanes en 1521, que desembarcó en Guam y reclamó las islas para el Rey de España, bautizandolas como "Islas de los Ladrones".
    Cuando Magallanes desembarcó en Guam, los nativos -chamorros- nunca habían visto anteriormente europeos, pero ya practicaban el comercio con los habitantes de las islas vecinas, así que asumieron que los europeos también hacían lo mismo. Utilizando pequeñas barcas, abordaron los navíos de la expedición de Magallanes y les ofrecieron comida, agua y refugio.
    De acuerdo con las historias de los chamorros, ellos esperaban un pago por estos bienes. Estaban especialmente interesados en el hierro que habían visto en los barcos de Magallanes. Sin embargo, desde el punto de vista de los europeos, los isleños eran un pueblo amable y desprendido que no pretendía nada a cambio de su generosidad. Al no recibir ninguna recompensa por los suministros y la hospitalidad que habían proporcionado a los europeos, los chamorros abordaron secretamente los barcos y se llevaron el hierro que querían. Al percatarse Magallanes y los españoles del robo, cargaron desproporcionadamente contra los nativos, matando algunos de ellos e incendiando sus poblados. Después, la expedición dejó la isla y siguió su periplo alrededor del mundo. Parece ser que hizo escala en Maug, donde desertaron Gonzalo de Vigo, Martín Genovés y Alonso González. Sólo sobrevivió el primero, quien fue rescatado años más tarde en Guam por la expedición de José García Jofre de Loaysa.
    En 1667 España las reclamó efectivamente, y les puso el nombre de la reina española Mariana de Austria, esposa de Felipe IV. El 15 de junio de 1668 llegó a la isla de Guam (llamada entonces Guaján) una expedición de jesuitas enviados por la misma reina, su misión era predicar el evangelio en las nuevas posesiones. Los misioneros se establecieron en Agaña, Guam y en un principio fueron bien acogidos por el cacique indígena Quipuha o Kepuha, quien se convirtió al catolicismo. Pero, debido a la intransigencia y la necedad de los frailes, las revueltas no tardaron en estallar y los nativos se levantaron contra la ocupación española.
    El capitán Damián de Explana sofocó con dureza el levantamiento y en 1.690 estableció definitivamente la soberanía española en todo el archipiélago.
    En 1815 se estableció en la isla de Agrigán una colonia con liderazgo ingles y mayoría de norteamericanos y hawaianos, pero la llegada de tropas españolas hizo que los intrusos tuvieran que evacuar la isla.
    En el siglo XIX España estableció en las islas un gobierno regular y un presidio, cuyos penados provenían en su gran mayoría de las islas Filipinas. Estos presos eran obligados a trabajar en la construcción de infraestructuras en las islas.
    La colonia española duró 230 años, hasta la Guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando España perdió a favor de Estados Unidos la isla de Guam -Tratado de París, 1898-. Al año siguiente (17 de noviembre de 1899) el gobierno español firmó un tratado con Alemania por el cual las islas Marianas, Carolinas y Palaos pasaban a manos de esta nación por el precio de 25 millones de pesetas. 
    Maug island, entre 1909 y 1912, fue arrendada a una compañía privada por las autoridades alemanas, con el propósito de recolectar plumas de pájaros para el mercado japonés y europeo.
    En octubre de 1914 los tres archipiélagos fueron ocupados por los japoneses, quienes no encontraron la menor resistencia. Por el Tratado de Versalles, Japón recibió las islas en mandato de 1919 a 1945, a excepción de Guam, que EE.UU. había arrebatado a España en 1898. 
    Durante la segunda guerra mundial, la Isla de Maug fue utilizada primero, como fondeadero por los corsarios alemanes de superficie que operaban en el Pacífico y cuando fue ocupada por los japoneses en 1941, estos instalaron una estación meteorológica.
 En 1944, los norteamericanos reconquistaron las Marianas tras sangrientos combates.
 
Maug Island en la actualidad.-
    14 de las islas —Rota, Aguijan, Tinian, Saipán, Farallón de Medinilla, Anatahan, Sarigan, Guguan, Alamagan, Pagan, Agrihan, Asunción, Maug y Farallón de Pájaros— forman la Commonwealth of the Northern Mariana Islands —CNMI— bajo el control de EE.UU., mientras que Guam es, sin eufemismos, una colonia norteamericana. Actualmente sólo están habitadas Alamagan, Saipán, Tinian y Rota.
    El 6 de enero de 2009, el Presidente Bush, decretó que la isla Maug formara parte del “Marianas Trench Marine National Monument” (área protegida). Con todo, hay muchos detritus, principalmente restos de artes de pesca.
 
    En la isla, el mejor fondeadero está situado aproximadamente en el centro de la caldera,  a medio camino entre el extremo oeste de la isla Norte y la punta SW de la isla Este, en profundidades entre 20 y 40 brazas. El fondo en esta zona es casi todo de roca o de lava aunque hay algunas zonas de arena y algas,  las menores sondas son de 13 y 11 brazas roca.
 
    Se puede desembarcar con relativa facilidad —dependiendo del viento y la mar de leva— cerca del extremo norte de la costa oeste de la isla Este. 
    Hay anomalías magnéticas en la zona (W 3° cerca de la isla este y  W 7° cerca de la isla oeste) que cesan a 10 millas de distancia.
 
    La isla tiene un clima tropical marino estacional, moderado por los vientos alisios del NE. Hay poca variación de temperatura estacional. La estación seca va de diciembre a junio y la temporada de lluvias de julio a noviembre, coincidiendo esta última con los meses de más riesgo de Tifones, siendo agosto el peor de ellos. No obstante, en esta parte del Pacífico Norte, pueden formarse Tifones en cualquier mes del año. Por otro lado, se ha citado a otra isla del archipiélago, Saipán, como el lugar con la temperatura más estable del mundo.
 
    Román Sánchez Morata, 25-06-2012
 
Fuentes:
http://www.pacificworlds.com
http://www.vulkaner.no
http://www.oceandots.com
http://en.wikipedia.org 
http://www.taotaotasi.com
Pacific Islands pilot Vol.I
Carta del Almirantazgo nº 910
Twitter @Ruta_Elcano
 
 
12.06.2012 15:06

 

    Ubicada en la parte sureste del Mar Caribe, en latitud 11°51' norte y longitud 64°36' oeste, a unas 170 millas al oeste de Grenada, a 182 millas  al NE de Caracas,  a un poco más de 100 millas al este de Orchila, a cerca de 60 millas al NW de Isla de Margarita y a 8 millas escasas al WNW de las pequeñas islas Los Hermanos.

    La Blanquilla es una isla perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela, administrada como una Dependencia Federal. Tiene, aproximadamente, 64,53 km² (6.453 hectáreas) de extensión (9,5 km de longitud por 8,5 de anchura). Es una isla baja con una altura máxima de 30 metros sobre el nivel del mar. El perímetro de la costa es de, aproximadamente, 25 km. Conocida por sus playas de arena blanca (de ahí su nombre), actualmente es un parque natural y está prohibida la pesca con fusil. Hay un apostadero de la Armada venezolana y una pista de aterrizaje.      

                              

    La isla es casi totalmente virgen, en su más puro estado natural, no posee agua dulce y el clima es seco. Tiene forma de punta de flecha y está constituida principalmente por piedra caliza. Catalogada como una isla encantadora por sus playas de agua azul turquesa y sus arenas de color blanco, también posee arrecifes de coral de poca profundidad con mucha biodiversidad y gran riqueza de vida subacuática, es por esto que se hace ideal para practicar el snorkeling y el buceo.

    En sus tranquilas aguas es posible observar delfines, pequeñas ballenas piloto o golfines, tiburones, rayas gigantes y mantas. Entre las especies coralinas se puede observar el raro coral negro (Antipatharia) que se utiliza en joyería (este coral se encuentra listado en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas). Una de los atractivos más interesantes de La Blanquilla son las paredes y puentes naturales.

    El terreno más antiguo de la isla se encuentra al oeste, y está formado por rocas de granito que datan del final de la Era Mesozoica (Periodo Cretáceo, 146-65 millones de años) y el principio de la Era Cenozoica (Paleoceno, 65-54.8 millones de años). El resto del territorio consiste de tres terrazas de piedra caliza depositadas sobre la base. Las terrazas más jóvenes están al este de la isla y muestran la fluctuación de los niveles del mar durante el Pleistoceno (Edad Glacial, 1,8 a unos 10.000 años). Se cree que estos cambios de debieron a cambios climáticos durante la glaciación, al levantamiento tectónico de la isla, o a una combinación de ambos fenómenos.
    La flora y fauna de la pequeña isla muestran una mezcla de especies autóctonas e introducidas. La flora es básicamente xerófila con alguna zona de manglares. La fauna incluye iguanas y cachicares (especie de águila pequeña) endémicas, también hay asnos y cabras salvajes y los pájaros de la isla presentan una gran variedad de especies incluyendo las migratorias. 
    La isla carece de servicios públicos y por consiguiente de población fija. Es destino frecuente de turistas tanto nacionales como foráneos, quienes llegan a ella por mar o usando la pequeña pista de aterrizaje construida al este del territorio.
    Pescadores procedentes de I. Margarita, habitan temporalmente en Playa Falucho, al sur de la isla, donde también se encuentran las instalaciones de la Armada y la Guardia Nacional. Tambien hay un faro con un alcance de 12 millas.
    Fondeaderos:
    Playa Falucho, en el sur de la isla. Se puede fondear al este de la cala en fondos de entre 8 y 10 metros. El fondo es coral con manchas de arena.
    Playa Caranton, al oeste de playa Falucho. Se puede fondear al este de la pequeña cala en 6 metros, arena con manchas de coral.
    Playa Yaque, en el SW de la isla. El mejor fondeadero.
    Se puede fondear frente al grupo de palmeras con 5 o 6 metros arena y coral, pero el mejor lugar es al norte de la playa, entre la punta norte y un islote, frente a la playa y a unas ruinas. 
 
 
    Este último lugar es pequeño y sólo caben 2 veleros.
 
    Las corrientes son, en general, de poca intensidad y centradas en la parte oeste de la isla. Son causadas por los vientos alisios del este. Este viento dominante causa también movimientos en las playas de arena, creando “dedos” blancos que se extienden hacia el interior de la isla a lo largo de la costa este. 
 
    La isla fue avistada por Cristóbal Colón durante su tercer viaje en agosto de 1498, quien la bautizó con el nombre de Isla Martinet.
    Se cree que la isla nunca fue habitada, aunque ya en épocas precolombinas fue visitada por amerindios. En ella se han encontrado restos de cerámicas creadas por grupos culturales desconocidos que habitaban el oeste de la tierra firme venezolana. Las pruebas de Carbono 14 de estas piezas revelan que fueron creadas en el año 1150 de nuestra era. Durante la colonia sirvió de descanso para marinos de diferentes nacionalidades e incluso como guarida de piratas, y durante el siglo diecinueve y veinte sirvió como última parada o sitio de encuentro de revolucionarios, como es el caso de la fallida invasión del vapor “Falke” en 1929.
    En junio de 1680, el pirata francés Michel de Grammont junto al colono norteamericano Thomas Paine y un pirata inglés de apellido Wright, toma la isla La Blanquilla y planifica el ataque a Cumaná (Venezuela).
    En 1871 la isla es organizada por el gobierno de Antonio Guzmán Blanco como parte del Territorio Colón, siendo ocupada en 1874 por súbditos holandeses quienes fueron desalojados por el gobierno venezolano poco después.
    En 1938 pasan a formar parte de las Dependencias Federales, creadas por ley en ese año, desde entonces permanece prácticamente deshabitada, excepto por la presencia de una estación secundaria de guardacostas de la Armada Bolivariana de Venezuela, y por pescadores margariteños que la frecuentan en algunas épocas del año.
    En la década de los 80 la isla estuvo, en algunos sectores, alquilada para criar ganado, actividad que se abandonó poco después.
    En la década de los 90 un norteamericano construyo una casa en la Bahía del Americano, casa que todavía sigue en pie.
    La Armada de Venezuela mantiene un pequeño puesto y realiza la vigilancia de sus costas. Están bajo la administración de la Dirección Nacional de Coordinación del Desarrollo Fronterizo y de las Dependencias Federales, un organismo subordinado al Ministerio del Interior y Justicia venezolano.
    Si se pretende caminar por el interior de la isla es indispensable calzar botas y guarecerse con sombrero o sombrilla.
 
    Román Sánchez Morata, 12-06-2012
 
Fuentes:
Wikipedia
Venciclopedia
http://www.explore-yachts.com
http://www.mipunto.com
http://www.ecured.cu
http://www.venezuelaexotica.com ,
http://earthobservatory.nasa.gov
http://www.caribsurf.net
Cruising guide to Venezuela and Bonaire
Archivos propios.

 

20.05.2012 12:53

  

  Ascensión es una isla de origen volcánico situada en el océano Atlántico Sur a medio camino entre África y América, a 700 millas al noroeste de Santa Helena. En la derrota a vela desde Ciudad del Cabo a Europa o Norteamérica.  

    En algo más de 90 km2 de superficie, existen 44 cráteres. La última erupción tuvo lugar en el siglo XV. La mitad oriental de la isla es montañosa con la máxima altura de la isla: Green Mountain 859 metros.

    No existen cursos permanentes de agua. El clima está marcado por los vientos alisios del SE que soplan moderadamente durante casi todo el año. En consecuencia el régimen pluvial es escaso (142 mm anuales), siendo abril el mes más lluvioso. La temperatura media anual es de 26º.

    Anualmente acuden a desovar desde Sudamérica las tortugas verdes (Chelonia mydas). La isla es hábitat de numerosos pájaros marinos, principalmente fragatas y charranes sombríos (Sterna fuscata) denominados localmente wideawakes. También está colonizada por numerosos cangrejos.

    Es un Territorio Británico de Ultramar del Reino Unido, que forma una dependencia junto con Santa Helena y Tristán da Cunha. Su capital es Georgetown. El grupo insular se gobierna desde Santa Helena, donde reside el gobernador. En Ascensión le representa un administrador. La fuerza policial de la isla es un destacamento de seis miembros.

    No existe, ni nunca ha existido, población indígena. Los habitantes de la isla comprenden los empleados y familiares de las organizaciones que trabajan en la isla. La población en marzo de 2010 era de 884 habitantes, entre ellos 696 ciudadanos santahelenos, 106 ciudadanos británicos, 70 estadounidenses y 12 de otras nacionalidades.

    Existen cinco asentamientos: Georgetown, con 560 habitantes, es el puerto principal y ejerce de capital de la isla; Cat Hill es la base principal de los Estados Unidos; The Residency, residencia oficial del Administrador; Traveller's Hill, en el centro de la isla, residencia del personal de la base de la RAF y sus contratistas; y Two Boats Village es un área residencial a 5 km de la costa y sede del colegio de la isla. Además hay algunas casas rurales en Green Mountain.

    La economía de la isla se centra en dos ramas de actividad: Por un lado están las actividades de defensa del Reino Unido y de los Estados Unidos. Por otro lado está las telecomunicaciones. En torno a estas dos actividades se mueve el resto de la economía local, dedicada al suministro, manutención y mantenimiento de las personas e instalaciones. El turismo es casi inexistente si exceptuamos algún velero de paso.

    El gallego al servicio de Portugal Juan de Nova descubrió el 25 de marzo de 1501 una isla deshabitada que denominó Ilha de Nossa Senora de Conceiçao. La isla volvió a ser visitada el 20 de mayo de 1503 –día de la Ascensión- por Alfonso de Albuquerque que le impuso el de Ascensión.

    William Dampier sufrió un naufragio en la isla en 1701, y se cree que su barco, el Roebuck, fue la causa de la aparición de ratas en la isla. El capitán Cook visitó Ascensión en 1775. A pesar de todos estos contactos, la isla permaneció deshabitada hasta el siglo XIX, con la excepción ocasional de algunos pescadores de tortugas.

    En 1815, fecha del exilio de Napoleón en Santa Helena, se tomó en consideración la posibilidad de que Ascensión fuera usada como base para un intento de rescate. El resultado fue el envío de dos navíos británicos que anclaron en Cross Bay el 22 de octubre de 1815, y proclamaron la soberanía británica sobre la isla. Desde entonces la isla albergó una pequeña guarnición, restringida por el suministro de agua dulce, que aunque existente es limitada. La isla fue denominada oficialmente por la Royal Navy “HMS Ascensión” con la clasificación de “Sloop de guerra de clase inferior”. El HMS Beagle con Charles Darwin a bordo visito Ascensión en 1836. La ubicación de la isla hizo que la Royal Navy utilizara la isla como una estación de avituallamiento para sus buques, en particular los que se dedicaban a luchar contra los barcos negreros. En 1823 los Royal marines se hicieron cargo de la isla. 

    En 1847 el botánico Joseph Hooker, apoyado por Darwin, propuso al Almirantazgo británico un ambicioso plan para desarrollar la agricultura y la captación de agua. La idea era simple: crear un bosque en las cimas de la isla para que este captara la humedad que transpotan los vientos alisios y, al mismo tiempo, que evitara la erosión causada por el viento y las lluvias ocasionales. El Almirantazgo aprobó el proyecto y a partir de 1850 todos los barcos británicos que hacían escala en la isla, estaban obligados a dejar plantas o árboles, cualesquiera que fuese su procedencia. Para 1870 se notaba ya el cambio. En la planicie, situada cerca de los 800 metros de altura, crecían pinos, eucaliptus, bambú, bananos y otras especies. Con los años el bosque se expandió y se convirtió en un bosque parecido a la laurisilva o selva templada perennifolia. Junto a él se crearon algunos huertos que pronto prosperaron. 

    En 1899 la isla dejó de ser únicamente militar cuando llegó la Eastern Telegraph Company para instalar una estación del cable submarino que une el Reino Unido y Portugal con Sudáfrica con conexiones a Sudamérica y África del oeste.

    En 1922 la armada británica transfirió el control de la isla a la Colonial Office, que a su vez encargó la gestión del día a día a la Eastern Telegraph Company, cuya presencia, como se ha dicho, se remontaba a 1899 y cuyo director actuaba como magistrado residente de Ascensión. Durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales fue un importante centro de comunicaciones. En 1942 unos 4.000 militares norteamericanos llegaron a la isla para construir una pista de aterrizaje. Entre 1943 y 1945 más de 25.000 aviones norteamericanos hicieron escala en la isla, camino del norte de África, Europa y Oriente Medio. En 1957 se amplió el aeropuerto y se consolidó la presencia de la USAF. En 1967 se instaló una estación de seguimiento de la NASA. El papel militar de Ascensión también fue importante durante la Guerra de las Malvinas, en 1982.

    En 1964 se nombró al primer administrador de la isla, que así dejó de depender de Cable and Wireless (nombre que la Eastern Telegraph Company adoptó en 1934). En ese mismo año se construyó una emisora de la BBC.

    En 1988 el gobierno británico se planteó el futuro constitucional de Ascensión y sus relaciones con Santa Helena. A su vez los usuarios civiles (BBC y Cable and Wireless) y militares de la isla plantearon su deseo de centrarse en sus propias esferas de actividad y dejar de suministrar servicios a la isla a partir de abril de 2001. Así se inició un proceso de cambio constitucional. El 22 y 23 de agosto de 2002 se llevó a cabo un plebescito entre los residentes en la isla ente las opciones de constituir un consejo interinsular con Santa Helena o uno propio de Ascensión. El consejo de Ascensión obtuvo el 95% de los votos.

    Román Sánchez Morata. 20-05-2012

Vídeo de la fauna de Ascensión y Santa Helena

Nota de 13-12-2013:

    En el mes de setiembre de 2013, se supo que EE.UU tenía o tiene una base de escuchas con la que espiaba a los paises sudamericanos emergentes.

Tromelin, la isla de los malgaches resilientes

Fuentes:

Wikipedia

The Economist 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Sainte-Helene.htm

http://www.ascension-island.gov.ac/ 

http://www.todoatlas.com/

http://www.diariodelviajero.com/aventura/lugares-remotos-ascension-la-isla-de-las-tortugas-verdes

http://www.ascension-island.climatetemp.info/

http://elcomercio.pe

http://www.fabio.com.ar

 

 

13.05.2012 12:33

 

Los Penedos de Sâo Pedro e Sâo Paulo son un grupito de islotes y rocas situados en medio del océano Atlántico (00º55’ N y 029º21’ W). A unas 350 millas al NNE de la isla de Fernando Noronha y a más de 500 millas al NE de Cabo San Roque, en Brasil, país al que pertenecen. Un lugar de mala fama para los navegantes ya que los islotes son muy bajos (18 metros de altura máxima), no se instaló un faro hasta el año 1995 y la corriente, habitualmente, tira hacía el W u WNW con mucha fuerza. Un sitio remoto y desolado que, en ocasiones, apenas sobresale por encima del oleaje. 

                                                         

Las rocas fueron descubiertas accidentalmente por navegantes portugueses: El 20 de abril de 1511, navegando en mar abierto y noche cerrada, se oyó de súbito el rugir de las olas, y antes que fuera posible tomar cualquier providencia, la nave São Pedro, bajo el mando del capitán Manuel de Castro Alcoforado, se encontraba encallada sobre unos arrefices con su fondo destruido. -Libro de las Armadas-

Imagen: www.photos.wikimapia.org

 

Charles Darwin estuvo en ellos en 1832 en su viaje a bordo del Beagle. Julio Verne, aún sin nombrarlos específicamente, en su novela El Chancelor hace naufragar un buque en ellos.También el extraordinario explorador Ernest Shackleton, a bordo del Quest, en 1921 estuvo en estos islotes. En el año 2009 murieron en sus proximidades más de 200 personas como consecuencia de la caída de un Airbus de Air France.

 

 

Hoy en día, los Penedos  ─oficialmente arquipélago de Sâo Pedro e Sâo Pablo─  son un parque natural protegido. Hay un faro, una guarnición militar (Un capitán y un sargento) para afirmar la soberanía brasileña y 4 vigilantes/científicos del parque que se relevan cada 15 días.

 

En mayo de 2010 había un pesquero mediano que hacía las veces de buque de apoyo logístico. Los pájaros y los peces no tienen ningún miedo a los humanos. Si recoges agua con el balde, este se llena de peces y, de vez en cuando, hay que espantar a las decenas de pájaros que se posan en cubierta.

Ver Vídeo filmado en 2010

 

El archipiélago de San Pedro y San Pablo tiene un área total de aproximadamente 1,2 hectáreas.  Está constituida por 5 islas mayores y numerosos cayos rocosos, a saber:

Isla Belmonte (Sudoeste): 5.380 m²

Isla Challenger (San Pablo, Sudeste): 3.000 m²

Isla Nordeste (San Pedro): 1.440 m²

Cayo Cabral (Noroeste): 1.170 m²

Cayo Sur (Sur): 943 m²

La roca es peridotito serpentinado, siendo la única exposición mundial de manto abisal por encima del nivel del mar.

No hay agua potable. Sólo el mayor de los islotes cuenta con vegetación, que es rastrera y escasa. Las demás rocas no poseen ningún tipo de flora. Los roqueríos están habitados por aves marinas, cangrejos e insectos, a quienes sirven de abrigo.

En 1930 se comenzó la construcción del primer faro que se puso en marcha en 1931, pero que fue destruido por un un terremoto en 1933. El siguiente faro, el actual, no se puso en marcha hasta 1995.

Foto de http://ilhadecanavieiras.blogspot.mx : Desembarco de material el 24-09-1930

 

Foto: www.mar.mil.br

 

    Román Sánchez Morata. 13-05-2012

 

Vídeo en portugués

Avistamiento de los Penedos

Atlantic Blues

TRINDADE

    Fuentes:

    Roteiro da costa este do Brasil

    Wikypedia

   http://ilhadecanavieiras.blogspot.mx

    Archivos propios

 

 

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